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小记什刹海
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作者:
JW
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2008-10-8 08:21:36
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小记什刹海
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地图中的南海、中海和北海被统称为前三海。而后三海也叫什刹海,则是前海、后海和西海的统称。什刹海早年间也写作“十刹海”,盖因四周原有十座寺庙。
再早,元代时这一水域还被称为“海子”,那时水面宽阔,有码头,通漕运。明初水面渐渐缩小,而后才逐渐形成了这海那海。但是,这六个海的水道还是相通的。
我们都知道,历史上那前三海都是皇家御用,臣民们只能居住在什刹海周边。自辛亥革命推翻帝制后,那前三海算是彻底地从皇家手里夺了过来。可是,除了北海之外,老百姓还是一直无资格享用中、南二海,最高当权者们也无意放弃这得来不易的特权。
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JW
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2008-10-8 08:23:21
什刹海历经数百年沧桑,积淀了上至皇亲国戚、士大夫,下至平头百姓各阶层的深厚历史文化。现在它那自然景观与人文胜迹已是京城享有盛名的观光之地。
那里保存最好的王府有恭亲王府和醇亲王府。恭亲王府的第一任主人是和珅,他被赐死后由儿子继承。之后,恭亲王奕欣等才相继居住过。
1924年10月冯玉祥发动了“北京政变”,退位皇帝溥仪被驱逐出皇宫后很狼狈地回到了醇亲王府栖息(他做皇帝前的老家)。而宋庆龄故居则是醇亲王府西花园的一部分。之所以选择住花园,不仅是因为赏心悦目景色宜人,还因为那里的房舍疏密有致,温馨恬静,适于长住久安。而大院正房就远不及花园了,那里房间多多,通透直白。况且一院儿连着一院儿的,若闲置着房子不让他人使用就显得大而无当还霸道;要是都让进入了吧,就会显得拥挤而杂乱(清代王府有严格的规制,规定亲王府的大门为五间,正殿七间,后殿五间,后寝七间,左右有配殿,形成多进四合院)。
什刹海岸边另一处巨宅是张之洞的宅邸。但是因为解放后没有被权贵占用而沦为了大杂院,最终失去了历史原貌。没有被占用的原因好像是谁也不够级别独享那么大的一处宅院。什刹海一带也曾住过十大元帅中的三位(徐向前,聂荣臻以及上将杨尚昆),那些个深宅大院因他们长期居住都被保养得很好,而且设施还都被现代化了。他们过世后现在又被哪位高官居住就不得而知了。
接下来要提的自然是散落在什刹海周边地区的社会名流。他们有民初护国运动首领蔡锷、社会名人溥杰、京剧大师梅兰芳、史学家陈垣、“人民艺术家”老舍、学者梁漱溟、收藏家张伯驹、画家周怀民、诗人田间、相声大师侯宝林、作家萧军等。当然最后也不能忘了文化名人郭沫若,他那宅子最早前也和珅家的一座花园(离恭亲王府很近)。
另有一处名宅在旅游介绍上是一定不会提的,那就是康生住过的“竹园”。这要是放在一位被历史肯定了的人物身上,那现在肯定就是某某故居了。可是康生是谁啊?大左派,在政治斗争中害死了多少人呢,因此他被钉在了历史的耻辱柱上。这个“竹园”离醇亲王府不远,最早它是清朝大臣盛宣怀的宅子。解放后,一开始是国家副主席董必武一家在里面住了7年,后来据说董老嫌那里太大搬走了。1956年康生搬了进去,一直住到1975年去世。康生死后这所宅子闲置了一段时间,而后改成了“竹园”宾馆。10多年前我去“竹园”吃过次饭,那里确实巨大且典雅,但见雕廊画栋,竹声潇潇,花草茂盛,曲径通幽。
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JW
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2008-10-8 08:24:35
这次去逛什刹海。到北海后门下车,然后从莲花市场这边溜达进去。
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JW
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2008-10-8 08:25:11
沿岸种了很多荷花,不过眼前这一大片绿盈盈的我就不知是何物了。那天天很阴。
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JW
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2008-10-8 08:26:24
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2008-10-8 08:27:00
莲花市场岸旁全是酒吧
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2008-10-8 08:27:49
都是下午才开门营业
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2008-10-8 08:31:13
三里屯酒吧街所欠缺的不仅仅是那透着历史底蕴的市井文化,人文氛围
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JW
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2008-10-8 08:31:47
还缺少那得天独厚的柳荫水色,天赐美景。
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2008-10-8 08:32:18
顺着莲花市场步行道一直走到底,出去是进内街小巷。
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JW
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2008-10-8 08:32:55
我就是从门楼儿那边走过来的,一出来就见“胡同游”的三轮车鱼贯而过,生意兴隆。
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JW
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2008-10-8 08:33:50
生意兴隆。
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2008-10-8 08:34:40
特写一个
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JW
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2008-10-8 08:35:53
这片儿拆迁房的对面就是一个深宅大院,但见灰墙高耸,老树出墙,上面还有铁丝网,看着阴森森的。
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JW
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2008-10-8 08:36:35
这一带不会起高楼,再建也还是平房四合院,不过价钱就贵了去了。
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2008-10-8 08:37:18
从小胡同里穿出来就到了后海。向北望,远处那是望海楼。
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2008-10-8 08:37:51
向南望,远处那座小桥就是银锭桥。
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JW
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2008-10-8 08:38:27
.“燕京八景”之一的“银锭观山”就在这里。这座小拱石桥形似银锭,故名银锭桥。站在桥头向西远眺可见绵亘叠嶂的西山,当然那是早年间的事了。在闹市之中这景色实不多见,看官必须站在桥上高处方能领略此景,下桥便无。
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JW
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2008-10-8 08:39:29
过了桥再回首望,见一帮老外正围着乾隆御书的“银锭观山”听导游讲解呢。
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JW
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2008-10-8 08:40:18
过了小桥向南一拐没几步就是老字号“烤肉季”,这时已是晌午时分,于是我进去用餐。
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JW
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2008-10-8 08:41:22
说真的这里菜的味道太一般了,但是价钱却不一般。就点了三个菜,这下图两样是腌黄瓜皮和红烧牛尾。腌黄瓜皮味道还不错。就是把黄瓜瓤去掉,用带皮的那片黄瓜腌制,嚼起来不仅脆生还有点哏,俗话说就是有嚼头儿口感好。但是那红烧牛尾真是太差劲了,关键是用料不精(有弄虚作假之嫌)。一盘子上来就五段,两小三大。那两段小的可以肯定是牛尾,而那大段的就不好说了,上边柴肉多多,胶质全无。我估计是牛尾巴根儿上端那一截的脊梁骨。
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2008-10-8 08:41:59
从烤肉季出来继续沿岸向南走。
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JW
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2008-10-8 08:42:30
这是后门桥。前方是鼓楼,西边是火神庙。这条街是东城和西城的分界线,它在中轴线上,即龙脉。
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JW
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2008-10-8 08:43:56
7号院后门口还挂了一串红灯笼,估计是街道出资挂的。甭管院儿里面多破旧,这旅游区的门面还是要装点的。其实我最讨厌那随处可见的串串红灯笼和大红布横幅标语。透着浮华与空洞。
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作者:
JW
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2008-10-8 08:44:33
后门西侧那花园内的两层小楼别看破,可要临窗一望景色绝佳。张之洞宅邸临海并列建有三幢小楼,据传张之洞的起居就在那个面阔七间的“望海楼”。登楼临窗而望正对着碧波荡漾的前海,远眺东北方向鼓楼钟楼巍峨高耸,向东即见后门桥,向西越过莲花市场便见悠悠西山,更胜银锭观山。“登斯楼也”即可以览360度全景。
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作者:
JW
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2008-10-8 08:45:12
这是在楼前岸边拍的(可惜后门没有拍全)。
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作者:
JW
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2008-10-8 08:47:03
那一大片树阴后就是张之洞旧宅。
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作者:
JW
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2008-10-8 08:47:50
夜晚这些船只游向深处,水面上下彩灯串串,烛光点点,相映成趣,别有风韵。
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JW
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2008-10-8 08:48:40
又回到了“莲花市场”的起点,此时细雨蒙蒙,我们则乘兴而归。
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笨笨
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2008-10-8 10:04:08
挺漂亮的~
春夏秋冬各有各的美~
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心灯风影
时间:
2008-10-8 11:07:41
好美!终此一生无缘至此!
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