第一座冰山
行进在西风带的第二天下午，我们正在4层休闲吧喝茶聊天，袁茹匆匆走来，通知大家：船公司举行有奖竞猜活动，内容是海面上什么时候出现第一座冰山？谁猜的时间准确，或谁最接近准确的时间，将获得赠品，答案晚餐前提交给船公司。
大家顿时兴奋起来，个个摩拳擦掌。
袁茹来过两次南极，她最有发言权，她估计下午的可能性较大。
我们跑到7层的休息室，去查看行程图标，一看已经走了一半，明晚能抵达南极洲，此前就应该有冰山漂出来吧？
徐总是经商的，很会算账，现在船速是每小时14节，1节等于1.85公里，已经走了24小时，两个数字相乘，再用总数减一下，就知道还剩多少路程，估计冰山出现在上午，他写了明天11点，葛兰写了明天9点。
偏巧这时船公司通知，明天下午3点30分登陆半月岛。大家马上意识到：这不是比原来计划提前抵达了吗？
我问袁茹：“从前来南极，登陆前多久能看到冰山？”她想了想，说：“大概要半天。”大家一分析，那就是上午九点钟左右。于是，队友们又纷纷改写已经确定的时间。我将先写的9点18分改为8点18分。大家把一张纸改得乱遭遭的，每个人填写的时间都错开。像拉网一样，希望中彩的一个人，在我们中国人中间诞生。我们将左思量、右分析的答案报到船公司。那天晚上，怀着美好的期待进入梦乡。
第二天早晨，我睁开眼睛的第一件事，就是撩开窗帘看海面，看看有没有冰山。到四楼就餐时，从走廊一直到餐厅的三面，都是落地式的观景窗，我看到海面上还是无边无际的波浪，看不到一个冰碴，这个事实首先宣布，我的有奖竞猜已经处于被淘汰之列了。看那态势，好像上午都没有希望的样子。
将近11点钟，看到海面有白色的东西漂泊而来，以为是什么大海鸟之类的，可它却叮在海面，总也不起飞，近了，看清了，原来是浮冰。
浮冰一出现，大家兴奋起来，这是冰山的先头部队，因为它个头小，所以叫浮冰，若大些，不就是冰山了吗？
冰山是南极冰盖受重力作用和大陆地形坡度的影响，不断从大陆内部向沿海移动，最后崩裂，坠人大海，成为漂浮的冰山。据估算，从南极大陆崩裂入海的冰山约22万座，总体积约18000立方公里。
冰山是海上航行的地雷，泰坦尼克号就是撞上冰山而沉没的。近年来，南极的大洋上游轮撞冰山的事件也时有发生。2008年初，加拿大“探索者”号游轮在南极海域撞上冰山，船上154人被迫午夜弃船，登上救生艇，3个多小时后获救，无人伤亡。“探索者”号最终沉没。当时世界各国媒体，就沉船事件对南极的污染纷纷提出质疑……
冰山是美丽的，也是潜藏着危险的。我们正在为了冰山的美丽，向地雷一样的冰山驶去。
随着时间的流逝，我们四团队友的获奖希望一个跟一个地落空了，代之以新的更本色的期望，我们是来南极观光的，又不是来买彩票的，看到冰山才是我们期待中的重要内容之一。
浮冰越来越多，越来越大，南极的白色大陆离我们越来越近了，人们开始在观景台暸望。冰山，那古城堡状的大浮冰该算是冰山吧？若不够大，那座像城墙一样的大浮冰一定算是冰山了。不是说，露出水面的部分只是冰山的一角吗？那一角，只是冰山的1/6至1/10。那冰山不是我们想象的乳白色，或像透明的水晶，她的乳白中透着晶莹，晶莹中泛着蓝光，藏在海水下面的部分越发凝重越发靛蓝，像蓝蓝的宽摆裙子托着洁净的少女在海面悠然地滑过，让人诧异得目瞪口呆。它在海上漂浮的时候很沉稳很悠扬，究竟哪块算是第一座冰山，恐怕那一刻已经没有人注意、或说得十分确切了，反正那冰山肯定出现在下午一两点钟，后来下船的前一天船公司在告别联欢会上奖励了猜中者，正确答案是下午1点钟。假如袁茹坚持她最先预想的时间，那这个大奖就可能是她的了。
此时，海面也似乎因为冰山的出现而变得宁静起来。
擦肩而过长城站
南极洲又被称为第七大陆，是地球上海拔最高、最遥远，也是最孤独的一块大陆。人类对南极的探索开始于16世纪。到了1959年，已经有20多个国家在南极大陆建立了科学考察站，为了和平地利用南极洲的资源，这一年的12月1日，美、英等12个国家签署了《南极条约》。
1983年中国才成为《南极条约》的成员国。但中国在南极科考的势头正应了那句成语：“后来居上。”
1985年2月20日，我国在南极大陆的边缘地带乔治王岛上建立了长城站。相隔4年，1989年2月26日，又在更深入南极的拉斯曼丘陵上建成中山站。今年1月28日，我国的第25次科学考察队在距离中山站1000公里的南极冰穹A点落成昆仑站。这三个科考站，一个比一个纬度高，一个比一个更艰辛卓越；冰穹A点上的昆仑站，则是“人类不可接近之极”，与南极极点的美国科考站、南极磁极的俄罗斯科考站，形成三个南极科学考察的峰巅。
在暴风雪的寒极建立科考站谈何容易？从考察队登陆一直到科考站建成，暴风雪26天，暴风雨25天，晴天只有8天。南极的天气像抽风，暴风雪说来就来了，一会儿便乌天黑地。就几分钟，整个帐篷压塌了。夜里冻得睡不着，拿铁锹铲鹅卵石活动取暖。每天干20个小时，人人都极度疲劳，只要站在那里不说话，一分钟马上睡着。谁能想象出他们会在45天建成长城站呢？
如果说长城站的落成是个奇迹，那么，中山站就是神迹，仅仅用了28天！科考队去的路上便受阻。当距离目的地仅20多公里时，被大片浮冰挡住。僵持了整整20天，终于涨潮了。困兽般的“极地号”近乎疯狂地一米一米地压碎坚冰，一气拱到了距离（前）苏联进步站的海岸只有370米的海域。谁也没想到危险又一次降临。巨大的冰盖突然断裂，大面积浮冰和冰山迅速将长达150米的“极地号”团团包围，进也不能，退也不能，随时有继续冰崩将船撞沉海底的危险。人们在死神的盯视下又熬了7天，由于潮汐、风浪等变化，缓缓移动的冰山裂开一条救命缝。“极地号”挣扎着擦着冰山逃出了重围。大船刚开出来，两个冰山又合上了。对死里逃生的队员们来说，在南极短暂的夏天过去以前必须建成中山站。可以想见，随后的日子116名队员是怎样玩命地超负荷地抢时间啊！
这次昆仑站的落成，正值大年初三，我从南极刚刚归来。这个站对科研的价值是无法估量的，南极大陆98%的面积都被平均厚度达2400多米的冰盖覆盖着，它的制高点就是冰穹A点。在这里进行冰芯钻探，就能得到最古老的冰。不同深度的冰里卷入的微粒和气体来自于不同时代的大气，可以推算出那个时代的气候情况。那些“高龄”冰芯能告诉科学家们的信息就更多了。
长城站、中山站和昆仑站是三座小小的科研城，矗立在冰雪沙漠上，虽然很小很简陋，但却是一种标志，是一种象征。她成为每个抵达南极的中国人最渴望的去处。
按着船公司设计的线路，没有长城站的登陆计划。可大家的要求强烈，出发前就一再请领队竭力争取。尤其是徐总精心地做了长春到长城站距离的标志牌，不远万水千山地带过来了。他在有关资料中得知，行程中安排的乔治王岛上有各国的9个考察站，一般都安排去智利站参观，那里距长城站只有2.3公里，他信誓旦旦地说：“若没安排长城站，咱们就不上船，自己去！反正也不能扔下咱！”
然而，我们的诚心没有感动上帝，船公司最终也没答应我们的请求。这消息在上船的第二天就确定了，只是袁茹为了不让大家太早难过，第三天才告诉大家。我们的行程没有在乔治王岛登陆的计划，我们想违规抢滩长城站的想法根本没有机会实现。
这消息实在令人沮丧。当第三天下午途径南设得兰群岛时我站在船头，眼巴巴地向右侧遥望，茫茫大海，天气阴郁，只有块块浮冰逐浪漂浮，什么都隐藏在一片汪洋中了。
拜读了
第一脚踏上半月岛
12月16日15时30分，登陆半月岛。
1772年-l755年间，英国库克船长带领的探险队在南极海域进行了多次探险，但并未发现任何陆地。直到1819年2月，英国商人威廉·史密斯经过Cape Horn海峡，暴风雨将他的船向南吹去，第一次发现了南设得兰群岛，半月岛就是其中的一个岛屿。
那里地处南纬62度36分，西经59度55分。是南极帽带企鹅最大的聚集地。
防风防雨冲锋衣，救生坎肩，橡胶水靴，还有一个防水背包。这样一武装，全身的分量真的不轻！尤其是我，在众人眼中格外醒目，个头最小，背包最大，里面装着一大一小两部照相机、录像机、三脚架，另有一瓶冰酒，还有三面旗帜：长白山国际冰酒俱乐部、吉林日报社、国旗。
上午9时30分船公司召开了每个登陆者都必须参加的会议。会议告诉所有的乘客在南极范围内怎样约束自己的行为：由于冰雪融化，不要接触水坑里的水。要沿着探险家指定的路线走，不得随意行动。岛是动物的家园，要尊重它们，它们都有自己的“高速公路”，游客不要走它们的公路。要与企鹅保持5米的距离。多数海豹没有攻击性，有一种褐色的毛海豹却伤人，要保持25米的距离。不许拿岛上的任何东西，比如羽毛、石子。不许将纸巾、塑料袋等任何东西遗弃在岛上。除了脚印，什么都别留下；除了回忆，什么都别带走。
每个人都将上船登记时得到的一张船卡挂在脖子上。这张船卡不单是客房的钥匙，还是在船上消费的记录卡。旅程结束的前一天，可根据卡的记录将所有在船上的消费一次性付款。它还有个重要用途，在每次登岸时都必须在舷门的控制系统划卡，回船时再刷卡，这样船公司在任何时候都可以知道哪些乘客在船上，哪些乘客在岸上。
每8人一组，乘坐一艘桔黄色的冲锋艇登陆。我排在第二组。换上比平时大一号的橡胶水靴，毛袜外面又套上棉线袜。从大船登汽艇时，要踩在海绵的洗鞋池，之后还有人用水枪冲刷你的裤脚，以防将陆地上的树种、花粉等生物或细菌带到岛上。
据说，南极冰原上的细菌在高寒的极地不会有什么危害，一旦到了人类居住的地方，会演化成什么病毒都不好说，也许会爆发一场瘟疫，也许会增添一种不治之症，在科学研究不能确定这些可能的时候，就要把极地与人类生活的陆地隔绝封闭开来，以防危及地球和人类的生存。
汽艇旁站着两位探险家，保护大家一个跟一个地上船，我抓住其中一人的手腕，他抓住我的手腕，这是我们事先训练过的动作。我终于稳稳地坐到冲锋艇上了。8个人分坐两侧，中间是钢管的把柄。驾驶员发动引擎了。动力十足的冲锋艇显得极其单薄，就像一片树叶逐着波浪上下浮动。
突然，一个浪头打来，咣一声溅起两米多高的浪花打在我们身上，船头的我，张嘴惊叫时，除了满脸水花，还足足地呛了一口咸涩的海水。其实坐在我身后的也休想逃掉，因为同时有人喊：“啊，海水好咸！”这是我被动地喝到的南极大洋里的第一口冰水啊！
远望半月岛，在大洋中呈半月形状，夏季的南极看不到月亮，这样的一个月亮岛突然降临是一种弥补吧？三天来一直在大洋上漂泊，满目只有滚滚波涛相伴，突然天外飞来一块白色陆地，那感觉大概不亚于鲁滨逊漂流到荒岛。那是独立世外的一片白色荒漠，那是拒绝人类居住的寂静地界，那里的一块块锯齿形的礁石，犬牙交错，仿佛随时冲天而起，这真的就是月球了吧？
我像梦游般地跳下冲锋艇，当我第一脚踏上半月岛的冰原，顿时从心里涌上一种难以言说的感觉。我知道那一步的历史意义，它对于我，不亚于宇航员登上月球的一步，这里毕竟是与世隔绝的岛屿啊！
放眼望去，雪山、礁石、冰原，它们承担起向人类展示自己雄奇渺远壮阔的责任，成为遗世独立的物证。而我们这些人，在这片白色大陆的面前，则成为来自另一个星球的客人。
幸会帽带企鹅
天公并不作美，洋洒着介于雪与雹之间晶莹的小雪粒，掉到冰原上就化了。
离岸不远的地方，有一艘废弃的渔船遗骸，能有二十几米长，船帮已经被风吹日晒得卷翘起来，原来的颜色一点痕迹都看不出来了。据介绍，这是捕鲸人的船。1921年开始，这里成为捕鲸基地。现在早已废弃了。
岸的西边有一所桔黄色的房子，是阿根廷的夏季科考站，每到夏季有科考队员不定期来这里考察。
一踏上冰原，我便发现雪上有许多粉红色的痕迹，以为这是南极雪的颜色。因为南极的冰泛着蓝光，雪是粉红色的完全可能。可同行的科学家告诉我，那是企鹅的粪便。粉红色的粪和雪花搅和在一起，雪原变得异常湿滑。可谁还能顾得了脚下呢？
啊，没走几步，我就像被什么点了穴一样定在那里。那不是我千遍想、万遍念的企鹅吗？它们在石砬上，在雪丘上，成千上万地晃动着，真的像电影里的一样，有的站着望着我们，有的索性向我们一摆一摆地走来。
那一刻，时空发生了逆转，走动着的不是我们，而是企鹅们，我们呆呆地望着这些土著居民，这片岛屿的主人，它们却很自如很友好地欢叫着，或走来走去地奔走相告着。
岛上冰雪覆盖，雪薄的地方被风吹开，露出碎礁石，颗粒均匀，又黑又亮。企鹅们披着黑色的燕尾服，那黑色像锦缎般光光的、亮亮的，一直从头黑到脚。走起路来一摆一摆的，腆着突出的白肚子，大腹便便，很高贵很绅士。
我激动得好一会儿才缓过神来，脑袋里储存的信息飞快地转动起来，这座岛是帽带企鹅聚居的王国，有上万对之多，眼前的小家伙们就是帽带企鹅了。仔细一打量，它们头上戴着黑帽子，有一条细绳似的黑杠沿着头顶从脸上画到脖子上，就像戴着警察大盖帽似的；并且它们喜欢大吵大嚷、直颈高歌，走起路来挺胸昂首，真有点军人的气派呢！
这些小帅哥实在太迷人，害得我几乎不能移步，可队友们都跑到前面去了。理性告诉我，半月岛绵延2公里，登陆的时间限定1个小时，我不能陷落在这里，那就会不能拜会更多的小帅哥了。
我又举步前进，一个高高的石砬子上面卧着许多企鹅，正在专心致志地孵蛋，这些承担孵蛋任务的有时是爸爸有时是妈妈，而不孵蛋的企鹅则跑来跑去地叼石子，为小宝宝筑巢。
石子对企鹅来说是宝物，筑起的巢是它们的全部家产，可以避免鸟蛋被雪水浸湿。翻过这道山冈，就是岛的另一海岸，岸边是洁白平整的雪原，上面的企鹅排着队行进。
忽然，一个同船的外国朋友向我做了一个手势，沿着他手指的方向望去，啊，那块礁石上有一只很大的黑背的大白鸟正在草做的窝上孵蛋呢。为了不惊扰它，我们放轻了脚步，它也友好地看着我们，并没有一丝一毫改变自己的姿势。在许多时候，我们的快乐都需要有人分享的。
在这里我还看到一个被贼鸥偷吃的破了洞的企鹅蛋。这些不劳而获的空中强盗啊，它们在企鹅孵蛋地方的上空盘旋，谁不留神，腹下的蛋或雏企鹅就被贼鸥叼跑。企鹅一年辛辛苦苦仅仅产一枚或两枚卵，就这么轻易地被贼鸥掠走。
贼鸥的家风不正，天生就带贼性。它们通常是双胞胎，先孵出来的为了争食争宠会骨肉相残，年幼时若被赶出巢穴，就会遭到别的贼鸥猎杀。它们从来不自己垒窝筑巢，而是霸道地抢占其他鸟的巢窝，驱散其家庭，从其他鸟、兽的口中抢夺食物，闹得四邻不安。它喜欢吃动物尸骸，或垃圾之类，一旦填饱肚皮，就蹲伏不动，消磨时光。
当然，也许正是贼鸥的窥视偷袭，使得企鹅分外地提高警惕、专注于孵蛋，并且把这个艰巨的任务由强势的雄性企鹅、或夫妻共同承担吧？
离开小岛的时候，我已经像个泥猴了，浑身湿一块、粉一块的，跌跌绊绊地乘坐冲锋艇回到大船。
袁茹回到船舱，进屋便问：“有股什么味啊？”我笑起来：“你的嗅觉很灵啊，有点像鸭子粪便的臭味吧？”她点头称是，我抱歉地笑道：“那是企鹅惹的祸，怪不得我了。”
冰火兼容的欺骗岛
12月16日午夜23点多钟，船上的广播通报，前面经过的大冰山是欺骗岛。
有句成语：水火不相容。由此推导，冰与火就更不相容了。可是在南极，什么不可思议的事儿都可能发生。冰川和火山共生共存。行前我看到一篇文章，对1967年12月4日欺骗岛的火山爆发有如下描述：“烈焰突然从岛内福斯塔湾北端的海底喷出，炽热的岩浆和浓烟升腾到几百米的高空，震耳欲聋的响声打破了这块白色大陆的宁静。顷刻间，岛上所有的建筑物被摧毁，智利、阿根廷、英国的3个科学考察站化为灰烬，挪威的一座鲸鱼加工厂被吞没，英国的一架直升飞机被埋在一两米厚的火山灰里。由于阿根廷站事先发出了预报，3站人员迅速全部撤离，才幸免于难。据说岛上的企鹅、海豹在火山喷发前早已逃之夭夭。至17日，火山才停止喷发。然而，这时的海岛已面目全非，在福斯塔湾内隆起了一个900×300米、高出海面62米的新的小岛，许多地方改变了地形地貌；福斯塔湾内有多处温泉喷涌，陆上地热带处处有水蒸汽升腾。” 岛上的考察站被火山摧毁后，再没有重建。外表冷酷的冰原上冒出火山，实在太离谱了，这就是人们把这个岛叫欺骗岛的原因。
火山给这个小岛带来了灾难，同时也在南极创造了一个可以进行海水浴的奇特地方。
极至南极二团的9名队员曾勇敢地在这里游泳，还得到船公司颁发的勇士证书。此行的洛浩良就是那次冰水里游泳的勇士之一。他说，那次的海水温度是摄氏零上2度，最突出的是肥叔叔，他在冰水里游的时间最长，船公司发给他的勇士证与别人的都不一样，上面写了一句话：“你是一只海豹。”我说：“那他的外号是不就不应该是肥叔叔，而应该改成海豹了？”
紫良提议：“这次要来个天体浴。”
我从来不怕事大，鼓动说：“那就破吉尼斯纪录了！”
徐总说：“已经有过天体浴的纪录了，每到南极的夏季，各国科学家们都会聚到一起举办游泳比赛，外国人都是裸体游泳，只有中国人穿着泳裤。其实在冰水中裸游是科学的，从水里出来就用毛巾包裹上，很快就缓过来了，而穿着泳衣，一出水就冻上了冰碴，要在毛巾被里硬捂化，湿淋淋的。”
欺骗岛没有登陆安排，大家只能望洋兴叹，不知道还会不会有下水游泳的机会。
我静静地凝视着欺骗岛那凸凹不平的山型，还有巨石拱起的烽燧，简直鬼斧神工，里面一定还有更精彩的地貌，那都是火山爆发留下的奇妙杰作，只是我们无缘登陆领略了。
南极的夜晚——永昼
不知不觉就到凌晨3点钟了。天仍然大亮着。这里已经是高纬度地区，正处在夏至的极昼月份，夜里顶多两小时天黑，即便天黑也是朦朦胧胧的，黑得不彻底，看书写字都不成问题。
南极的夏天只有三个月，我们到来时正是仲夏时分，由于太阳直射南半球，整日里太阳几乎都悬在地平线以上。一直与白天分庭抗礼的黑夜被驱逐了，永昼统领了这块白色的冰原。我没来南极前，就嚷着到南极这极其纯净、没有一丁点污染的地方看星星看月亮，此时才明白，这里的天不黑，星星根本看不到，月亮呢，压根就没有从地平线升上来。
在南纬90°，即南极点上，昼夜交替的时间各为半年。如果离开南极点，极昼和极夜的时间会逐渐缩短。而到了南极圈，即南纬66°33’，一年当中仅有冬至和夏至的一个整天(24小时)是白天和一个整天全是黑夜。我们处在南纬63度附近，距离南极圈仅仅3度（一度约110公里）。现在距离冬至的12月22日仅仅6天。
人们大多已经进入梦乡，可我却不肯入眠，我要好好看看、感受一下白夜。另外，我还觉得船上的时光很有限，我宁愿不睡、或少睡，那样别人在南极9天，我就是18天。我的这些傻瓜算式，透支了我的精力、耗费了我的体力，以致我在回程中遭遇点风吹草动，晕旋便加倍地发作，难受的滋味打将上门，使我险些一败涂地。
利马水道：拜会冰山
午餐后听到船上的广播通知，请到船的甲板上，马上进入利马水道了。
利马水道是1873年艾德马特尔曼发现的，1898年被艾得曼杰尔斯正式划入南极地图。这个水道命名为查尔斯·利马，他是比利时人，是奉命为leopold国王三世考察非洲的探险家。这条全长11公里，1.6公里宽的河道带有几分诡异的气息，它很迷人，但总带给人几分畏惧；它是公认的南极洲最为壮观的海峡之一。风平浪静之时，两岸高耸陡峭的群山倒映在清澈的水面上，宛如人间仙境。每当人们经过这里都会情不自禁地按快门不停地拍照，船员们戏称这里为：“柯达之声”。
有的冰山在大海上飘来，镶在镜面一样安详宁静的海水里。大片大片的浮冰，在海面组成“S”形或“Z”形的图案，把单调的大海调理得多姿多彩。
这时水道明显变得狭窄，两岸高峰耸立，就像要掉下来一样，人们需要仰视才行。那高峭而险峻的悬崖被冰和雪包裹着，有的地方露出黝黑的岩石，就像水墨画一样。水道波平浪静，破冰船就像在光洁的镜面上滑行。漂浮的冰山多起来，船开得很慢很慢，船长必须很小心地避开水道中的浮冰，速度慢到水中的倒影都没被破坏。
忽然看到8只企鹅坐在一块小而平的冰山上，为宁静的水道增添了几分活力。这样的机会后来越发地多起来，很多冰山上都有成群的企鹅，它们在冰上玩腻了，就嗖嗖地跳到冰水里，上上下下，好惬意。
浮冰是动物们的船，上面不光有企鹅，还有海鸥、海豹。动物们的船是多么奇特，只要大海在喘息，浮冰就能载着动物们远航，说得再浪漫点，是载着动物们像三毛歌中唱的“流浪远方”。
在我走过的无数高山大川中，没有任何地方任何景观可以和漂浮的冰山相比，那种天地间的大美令我惊诧、震撼，那种恢弘大气磅礴使我目瞪口呆。那无边无沿的白色，以千姿百态的壮观浮在海面，这是万年亿年在风旋和奇冷中雕塑的精彩，它的色调是惨烈的、单调的，然而，她却是倔强的、厚重的、庄严的。感觉这些冰山不是万年冰的凝聚，而是一座座山的骨骼。
到了利马水道终结地了，巨大的冰川挡在前方，冰川劈开的丫口透出比其他地方更大的光亮，人们都站到船头，仰望着眼前的大气磅礴。这里没有森林，却有亿年冰凌组成的冰塔林；这里没有草原，却有亘古积雪凝成的无垠的冰盖；这里没有鲜花，却有水晶般胜过鲜花的蓝色冰凌。
冰川无语，雪原不言，就那么与我相对，默默的、静静的，无声无息，仿佛天体的时钟停止了摆动。整个视野都定型在一幅悠远的画中，有点曼妙、有点寥寞，若没有微风轻抚，简直就是走进真空的无声世界。而这亿年形成的冰雪世界，曾经发生过什么，这冰壳下面又藏着什么，它们与我所生存的绿色世界有着什么样的感应联系，谁又知道得更清楚呢？
不时有轰隆隆的坍塌声，那是雪崩。冰盖雪崩，断下来的就是冰山，漂浮到海面。南极的冰山一般能在海面漂浮10年左右，才能最后消逝。近年来，由于全球变暖，冰盖雪崩加剧。我们看到雪崩的景观固然快意，可一想到冰原由此又缩小了一些，心情便感到几分沉重。
我的手都有点冻僵了，撤到船舱取暖。可进屋不经意地向外面一瞥，发现天光洞开，左面冰川的上方露出大片的蓝天，阳光从云缝里泻出，打在晶莹的冰川上，奇妙极了。我还没等坐一下，又转身跑出去。
这个美丽的午后时光，我在甲板上整整呆了四小时，有时静静地与巨大的冰山相看，有时默默地向漂浮的冰川致意，有时把镜头对准逐浪的海鸥耐心地等待它们飞进我的画面。冷了就在甲板上走来走去，累了就靠着栏杆发呆，宁肯手僵了，脸上挂满霜，我也不舍得离开这个直接呼吸南极的空气、直接观赏南极美景的甲板……以至从南极归来，新结识的朋友在发给我的信中一再赞赏我的敬业，写道：不论天气多冷、寒风多猛，或晨早、或饭时，可能甲板上没一人，都见你小小的身影持机在拍摄。不是一天，天天都如此！
彼得曼岛：真想与企鹅对饮
彼得曼岛是此行最南端的岛屿，它位于南纬65度10分，西经64度8分，有壮观的浮冰广场，还有一个企鹅的新家族——阿德利企鹅。有趣的是，这个岛上不仅仅聚集着阿德利企鹅，还有一种帝王鸬鹚和无数金图企鹅。
彼德曼岛大约呈三角形，有一个小山峰，是岛上最高点。德国人达曼在1873年-1874年的南极探险中，第一次记录了这个岛屿，并且以德国地理学家彼德曼的名字命名。
但它真正的名声大振，是1909年2月，法国探险家Charcot和他的船造访这里，并且在此度过了一个严酷而漫长的冬天。试想一下，那个年代各种装备都很落后，在南极过冬是多么了不起的壮举啊！
雪原覆盖的小岛，刚踏出一条可走的路，雪很深，一步步，跟头把式、跌跌撞撞地前行。走了约200米，又是两条路，向右是企鹅，向左是冰川。我犹豫了一下，还是选择了向右。因为我太喜欢企鹅，看十遍也不嫌多。
啊，那就是阿德利企鹅了！我看到岩石上或站、或卧的企鹅，它们比先前见到的帽带企鹅大些，身高约70厘米左右，体重5—6公斤，眼圈为白色，头部呈蓝绿色，嘴为黑色，嘴角有细长羽毛，腿短，爪黑。黑亮的脑瓜和脊背，洁白的肚皮，干干净净，很优雅很高贵的样子。大概是因为这种企鹅的秀气美丽，法国探险家迪蒙·迪尔维尔于1840年1月19日发现了南极大陆的阿德利地后，以他夫人的名字命名了陆地和阿德利企鹅。阿德利企鹅是分布最广、数量最多的企鹅，雌企鹅每次产2枚蛋，雌企鹅孵蛋，孵蛋期为两个来月，通常只有一只小企鹅成活，小企鹅2个月大即可下水游泳。
在这里我们看到大片的企鹅正在孵蛋的壮观场面。忽然，我发现企鹅妈妈的腹下有小企鹅已经破壳而出，那毛绒绒的灰黑色小脑袋正探头探脑地瞧外面的世界呢。企鹅妈妈慈爱地用嘴巴梳理着小家伙的绒毛。
海面上是大片的浮冰，海水清澈地倒映着洁白的冰和趴伏着的企鹅们，走动的企鹅们忙着找石子垒窝。它们垒窝的技巧实在令人叹为观止，椭圆形状的墩子，一块块均匀的小石子落上去，就像八级瓦匠用水泥砌的一般。
在企鹅的堆里，竟然有混迹其间的可以乱真的大鸟。它的个头与企鹅相近，黑色的脊背、黑色的尾巴，洁白的肚皮，也垒着与企鹅相同的墩子状的石子窝，雌性大鸟在上面安详地趴着孵蛋，雄性大鸟站在窝的旁边相伴，额头像天鹅，鼻翼是桔红色，脚也是桔红色，脖子比企鹅长，缩着时像个大问号。我拍照的时候还以为是金图企鹅，后来仔细一打量，才发现它们不是企鹅，它们的名字叫帝王鸬鹚。它们像企鹅一样安安静静地混居在企鹅群的边缘地带，很高贵很幸福的样子。
一块大岩石后面，有一个企鹅妈妈正在专注地孵蛋，企鹅爸爸忙着找石子。那位船上的鸟类专家拿着一粒石子，在礁石上轻轻地敲击，企鹅爸爸侧耳听了听，不犹豫地走过来，从专家的手里将石子叼走，送到企鹅妈妈的羽下。专家又拿了块小石子在礁石上敲，它又平静地走来，从容地叼走，就这样反复多次，看得我都呆了。
我忽然想到，把我带的冰酒放到礁石上，看看企鹅会有什么反映？
那深兰色的冰酒，在大石头上格外醒目。企鹅看到了，竟然好奇地走过来了。然而，又警惕地停下了，站在距离不到20厘米的地方，一探头就能碰到，一伸嘴就能叨到，可它没有轻举妄动，而是从上到下地细细地打量，那眼神，那犹疑，令在场的所有人忍俊不禁。
它终于用长长的嘴巴当当地敲起瓶子，它是想喝点冰酒？也许它在试探地研究，这是什么现代化玩意呢？若不是《南极公约》有规定，我真会开启冰酒，让这小家伙尝一尝呢。
到了该撤退的时候了，我是一步步退着离开这里的，一位船上的探险家特意跟着我，敦促着我。他的责任是不让一个队员落到岛上，我是整个登陆者中最后一个，他自然要跟着我了。
失恋的天堂湾
此行对天堂湾的期望值最高，天堂是人类想象中最美妙的地方，到底美丽到什么样子，谁也说不清，而南极的天堂湾，那就一定是正宗的天堂了！
天堂湾的冰盖从岸边缓缓地铺上几百米高的山顶，从那个制高点可俯瞰整个海湾。风雪将山脉雕出一条弧形的雪线，雪线的左侧平展如镜，雪线的右侧则被厉风吹成起伏的沟壑，远望像一片不规则的核桃纹排列着，山顶拱出黑色的礁石，像八卦图“S”的造型，仿佛真的有某种神秘的寓意蕴含其中。天堂湾是唯一可以登上冰原之顶，俯瞰小岛的地方，若是有点胆量的人还可以在山顶的冰盖上一坐，像滑雪一样滑下山脚。可以想见那一路滑出的滴溜溜的笑声，是一种难得的绝妙体验！
天堂湾位于南极半岛南纬65度53分，西经62度52分。一群捕鲸人，在一次暴风雨中被吹到这里，发现这个海湾可以挡住来自各个方向的风，因而取名天堂湾。
当然，在天堂湾美丽的背面，却是另一种真实。天堂湾，并不是天堂，这里曾经是鲸鱼聚居的家园，人类毁灭性的捕杀，使无数鲸鱼的鲜血染红了海湾。后来阿根廷在这里建立了一个科考基地，以爱尔兰移民威廉·福罗恩的名字命名，他是阿根廷的民族英雄，也是阿根廷的海军之父。1984年，这个基地的医生有点神经失常，不愿意在这里过冬，便放火烧了基地，基地的7名工作人员被美国调研的船只救起。阿根廷每年夏天都派遣一批工作人员来重建基地，但是同许多其他的阿根廷基地一样，最近几年被关闭了，现在那里仅仅空留几间红色的小房子。
12月18日早晨睁开眼，感到船似乎没有丝毫晃动。果然，我们的前进号凌晨就已经停泊在大洋上，天堂湾就在不远处，探险家们正在寻求登陆的时机。
跑到甲板上，风一下就把羽绒服打透。纷纷扬扬的雪花不是从天而降，而是从破冰船边沿横着扫来，那是从南向北刮的风，温度直线下降，估计能有零下20多度。风雪中，影影绰绰地望见一个像雪白的馒头的小岛，卧在波涛起伏的大洋上，那一定就是朝思暮想的天堂湾了。风刮得我泪眼迷离，人在甲板上几乎站不住。通往船舱的门被风牢牢地关住，怎么也拽不开，幸亏印度朋友从里面用力推开门，我才一下子闪进去。
看着这愁人的天气，早餐几乎没了食欲。袁茹讲道，极至二团有个房地产大亨，他将旅游叫做花钱买新鲜空气，不管风景多么令人激动，他都表现得很懒散很平淡，当别人到处跑到处看时，他每天拿100美金请几位朋友在酒吧品酒，在他看来，旅游景区空气好、负离子含量高，是天然的大氧吧，这就足够了。可到了天堂湾，他震撼了，感慨地说：“如果可以选择死的地方，那我就死在这里好了。”
她这一说，使我的渴望再度升级。我坐立不安，跑到休闲吧，从那里可以看清海面。船公司的探险家已经开着冲锋艇试图向那个神奇美丽的岛屿靠近，不知能不能冲开那大片的浮冰区？
广播终于响起来。女播音员的声音缓慢而清晰，可却失去了往常的欢快。由于风浪较大、气温较低，经探险家乘坐汽艇前去探路，浮冰冻结，封住去路，只好取消天堂湾登陆计划。这消息不啻为一声闷雷，顿时把我打蒙了。每个人脸上都像治丧一样地难看起来，虽然谁也做不了老天的主，可这个坏消息无情地剥夺了每个人脸上的笑容。天堂湾之与我，就像恋人，我对她投入了全部的热情，没有一点保留，而她却在不适当的时候耍起了小性子，让我感到好沮丧好难过。
既然没了登陆的可能，那就好好享受船上的时光吧。我把攒足的劲消耗在健身房了。跑步、爬山、骑车，练了一个多小时，全身透汗。然后又换上泳衣，跳进按摩池，任雪花在头顶飞舞，任冰河在身边走过，每当看到浮冰上成群的小企鹅，我都会招招手，有时还大声喊：“哎，看到我的破冰船了吗？羡慕我吗？”仿佛整艘大船就我一个人，我是童话世界中的公主一样。
然后，我又上到更高层的桑拿浴室。一番折腾，身体轻松，心情也轻松了。
在威尔米娜湾的冰川中荡漾
沐浴更衣后，我们的前进号在冰河中抛锚。船上广播通知，按照原计划，下午3点乘坐冲锋艇观赏威尔米娜湾的冰川。
啊，这真是喜从天降，我以为今天的所有计划都因为天气而整个地泡汤了呢！后来我明白了，这里是避风的港湾，风相对无法骚扰，冰河相对宁静，只要不是登陆，离岸远一点，浮冰的联合威力无法彰显，我们的小船穿梭在冰川间，还是能胜此重任的。
威尔米娜湾是以英国女皇的名字命名的。这里曾经是捕鲸人经常光顾的地方，因为这里是鲸鱼和海豹进餐的场所。
我们全副武装地坐上冲锋艇，随着引擎的发动，小船在深蓝色的大海上向小岛方向驶去。大浪涌动，驾驶员将船头压着浪头行进，有时压不住浪头，撞得小船像地震一样直蹦，大家高兴得像暴风雨中飞翔的海燕，葛兰带头唱起：“大海啊，大海，就像妈妈一样……”我笑了，心想，妈妈一定比大海温柔。
驶近巨大的能有几层楼高的折射出幽蓝光彩的冰壁前，顿时风也平了，浪也静了，就像冰川们集结在这里开会，会场里静悄悄的。一座座奇异的冰川、冰山倒映在清澈的水面上，只有我们撞击浮冰的声音划破了这里的寂静。
那冰川近在咫尺，伸手可及。或站或卧或躺或倒，千姿百态，好一群众生相。
那一块块巨大的冰川从远处看，造型或方、或扁、或矩形、或梯形；而坐在船里近距离地看，就不是那么横平竖直、简单的线条了。有的像被木梳刮过的条纹，见证着这里风暴的凛冽；有的像万年古树的一圈圈年轮，记载着过去数千甚至数万年的气候变化；有的布满蓝色透明的裂缝，随时都可能四分五裂。
冰河是蔚蓝的，一尘不染，绝对纯净；冰川是洁白的，一丝不挂，展示本真；冰川倒映在冰河上，水上是冰川，水下也是冰川，蓝在一起，白在一起。人穿梭在塞满浮冰的水上，就像行进在立体画中，分不清哪是冰河，哪是冰川，辨不清哪是天，哪是海。在光与影的交织互动中，人只是中间跳动的音符。我们的冲锋艇在一个个今生未见的奇妙冰雕中穿行。
环顾周围的冰川，色彩并不单调，而是五彩斑斓，这里的冰呈现出更晶莹的蓝色调，冰川的根基伸进蔚蓝的冰河中，反衬出一大片蔚蓝。
在仅有的巴掌大的平展冰面上，卧着两个有飞檐有窗棂的小冰屋，简直像童话里的场景，那里住着的是什么人呢？应该是安徒生笔下的白雪公主，还有那7个可爱的小矮人吧？那穹隆一样高大圆弧形的冰川，有巨大梁柱有圆拱，是古罗马城堡的冰魂吧？
那陡峭的悬崖下，像雨后涌出的大片冰蘑菇，中间托着超大雪莲。
那张着血盆大口的巨型怪兽、呲着一排狰狞的獠牙，大概是史前的生物吧？
还有成吉思汗的蒙古种汗血马在扬蹄，还有非洲的雄狮在仰天长啸，还有首尾相衔的巨龙在蓝色染缸盘亘挣扎……
最绝的是冰川隧道，外层还洁白着，向里探去，渐变渐绿，再向里变蓝，由浅蓝变成深蓝、靛蓝，像通往水晶宫的甬道、路径，走进去，就会走到宇宙的脐心，那里有关乎生命的密码、关乎宇宙万事万物的奥秘、关乎人类许多悬疑的答案，可人类不可能走进那蓝瓦瓦的光怪陆离的冰孔里，只能像我们一样，在它的外围，向里面窥视、感慨，再把它的形态收入我们的镜头……
庞大的冰川群雕是极其珍贵的，珍贵在它在变幻中。今天看到的是这个样子，拍摄下来很可能就是绝版。因为那浮冰虽巨，但抵不住极地风暴的摧残，一夜的狂风恶浪，明天它们就可能分崩离析、妻离子散，甚至丢盔卸甲，换了一副尊容。
当然，彩虹总在风雨后的时候也很多，一场劫难后，经过整形美容，新一批浮冰可能又有新的不俗表现。眼前的万千气象不就是最好的佐证吗？重要的是，我们要珍惜的是此时此刻，这一切都是这个世界的绝版，也是我们今生今世的绝版。
游览冰川将今天没能登陆天堂湾的遗憾降到最低，这里虽不是天堂，胜似天堂，我暗自思量，天堂湾能否比这里漂亮，真的值得商榷呢。